撒馬爾罕的雷吉斯坦廣場，建築線條堅固方正。
撒馬爾罕的提拉卡力書院裡，藏著金碧輝煌的清真祭壇。
春天，是探訪中亞絲路名城的舒適季節。陽光下古城更添金碧輝煌！
整條大絲路（Great Silkroad）東從日本算起，經韓國、中國大陸、中亞諸國、高加索地區、到土耳其、埃及和希臘，長達1200公里，跨越15個當今國家。一般人熟知的中國大陸西安到新疆烏魯木齊只是絲路的一段。
絲路今天已成一條柏油公路，直穿草原，汽車呼嘯取代駝鈴聲，雖說已無舊味，不過有幾個名城仍保存得不錯，具文物觀光價值，包括撒馬爾罕（Samarkhand）、布哈拉（Bukhara）等。
雄偉大城 世界文化遺產
征服者亞歷山大大帝到了撒馬爾罕 （Samarkand），忍不住讚嘆撒馬爾罕你比聽說中的還美。
每年4、5月間，撒馬爾罕的行道樹冒出新綠，寺院、書院在陽光下閃閃生輝，對旅客來說，這是最宜人的季節。撒馬爾罕建城已2500多年，整個城市是聯合國教科文組織認證的文化遺產。除了亞歷山大大帝，13世紀成吉思汗也曾征服這個城市。
逛撒馬爾罕必會感嘆它的大和雄偉，繞雷吉斯坦廣場（Registan Square）一圈就耗去不少體力。這個城市的規劃主要成於帖木兒帝國時代，14、15世紀帖木兒帝國國勢正盛，所建城市也具雄視天下的氣勢。
古老書院 女子可聽講經
廣場三面矗立15世紀的烏魯格別克書院（U-lugbek Madrassa）、17世紀的提拉卡力清真寺及書院（Thilya Kari）、18世紀的悉多書院（Shir Dor）。其中，烏魯格別克書院在15世紀時還允許女子來聽講經，作風前進，推動此創舉的開明君主烏魯格別克有雕像在書院中供人瞻仰。提拉卡力書院內則有難得一見的華麗清真寺，祭壇塗紅色底漆，再用比頭髮還細七倍的金絲嵌飾，燈光照耀下炫麗得令人興奮。
陵墓爬階 接受阿拉祝福
撒馬爾罕大市場是生氣蓬勃的地方，大堆豐美的瓜果、香料、乾貨、織物，人聲鼎沸，讓人覺得絲綢之路餘溫仍在。
還有個地方也很特別，撒馬爾罕貴族陵墓城「夏伊辛達」（Shah-i-Zinda），陰宅蓋得像居民社區，巷道兩旁的墳墓有門有廳，規格井然。當地人有個有趣的習俗，進城前先登的那段台階，烏茲別克人相信爬上去時算的階梯級數，如果與下來時算的一樣，會得到阿拉的祝福，但很奇怪許多人都算不攏。
布哈拉 逛逛圓頂市場
絲路繁榮的年代，中亞這一帶曾流行一句話「他的眼睛睜得像布哈拉的匯兌商一樣大」，布哈拉的銅臭味似乎遙遙可聞。不過這也代表了布哈拉的商貿活力和富庶繁榮，而且這種動能好像至今未停，也可說布哈拉保存的絲路氣息最濃郁，因為還有四座古絲路時代的圓頂市場（Taqi Bazaar）現仍使用，逛起來很有感覺。
圓頂市場十字型格局，有四個出口。屋頂突起一個個圓丘。站在市場內仰頭看屋頂挑高，牆壁甚厚，夏天的中亞熱到不行，但市場內相對涼爽。
古代商旅走絲路從中國到西方要一年半時間，絲路大城為伺候往來商旅總是機能齊全，目有販貨、澡堂、旅館、匯兌等設施。現在圓頂市集也可買到陶藝手工藝品、織物、首飾等，也可換錢。值得一提的是，布哈拉婦女很會刺繡，手工繡的棉桌布、椅墊花色鮮艷。
傍晚的布哈拉最舒適，運河與池塘邊的樹蔭下茶座，聚集喝茶享清福的人，也有為遊客安排的歌舞服裝秀。烏茲別克的女孩皮膚白晰、舞姿很嫵媚婉約。
在一般人心目中，成吉思汗是大征服者，但在布哈拉他卻是陰影。他在1220年攻進布哈拉殺人毀城，據說有700名小孩（另一說7000名）死在蒙古人馬蹄下，後來據說土地上生出白荊棘，布哈拉的大清真寺為此建亭立碑以為哀悼。
塔什干 盤石之城
首都塔什干是交通門戶，字的本意是「盤石之城」。雖然也有2000年歷史，但戰火和地震毀去大半古蹟，市容很現代化，公共空間呈現社會主義國家慣見的「大」，總理辦公大樓、財政部、圖書館等圍著的獨立廣場要走30分鐘才能穿過。獨立廣場碑上放著一顆地球，烏茲別克共和國被放得超比例的大，傲視全球。
塔什干注重綠化，在帖木兒汗步行公園一路都是綠蔭。市區有電車也有地鐵線，還有文化展演地點如芭蕾劇院，建築融合伊斯蘭和希臘風格，被稱為塔什干最美的建築。
