早餐是有記憶的

那個冬日的早晨，兩個閨密，坐在相熟的位子上，叫兩碗大碗糊辣湯，埋頭吃。舀糊辣湯的大叔長著凶悍的鬍子，我會勇敢上前，大聲說：要多一點牛丸！而閨密多半會無條件接受大杓舀出來的小份，當然基本上是澱粉白菜了。

於是，她叫笨笨，我叫聰聰，那碗糊辣湯，可以讓嬌小的身體直到中午都暖洋洋的。那個冬天，在彼此的心裏，也便鑄成了暖冬。

悉尼的早晨，我常會在中央火車站的小食店買一份炸魷魚圈，就著罐裝牛奶，奔跑著吃。魷魚的韌性，在那些早晨的人群中間，把一個亞洲女子姣好的面容拉扯成五穀雜糧的奇怪形狀。

但是，我依然最想念的還是那些看上去營養不足的中式早餐，那些年代悠長的五穀雜糧，那些尋常人家吃得歡快的熱乾麵、大餅油條、茶葉蛋、小籠包或者豆腐腦。

中國人的胃睡得晚，起得早，午夜兩點還在吃油滴滴的烤肉，清晨七點便開始打嗝擁抱太陽；若有起得甚早的，則只能是勤勞勇敢的早點攤主，他們的四點鐘，絕對開工，以確保六點半開始的門庭若市。或者，總有一睜眼就在眼前的小米粥，就著有味道的泡菜，大約每一個母親，都起得比孩子的早餐早。

西式早餐那種兼顧全天營養的搭配，在中國人這裡顯得不必要，因為我們的午餐是不像西人那樣隨意打發的，所以，早餐的功能大抵屬於一墊底二開胃，中午跟一幫子人去湊份子的才算是胃的正式開張。正午的中國火鍋店，常有豐盛的工作餐，同志們就著二兩小青酒，拼盤吃大份牛羊肉，西方人看到直咂舌，心想，還是娘家的三明治比較默默無聞。

真的，你可以走遍全世界，你可以吃遍天下美食，但是，你咕咕作響的胃最先惦念的，一定是記憶最深處的那份早餐。