作者與達賴喇嘛
達蘭薩拉，達賴喇嘛和西藏流亡政府所在地，世界矚目的焦點。多次萌生前往探訪的念頭，卻又多次放棄。如今才意識到，當初放棄的原因，十分可笑：以為印度是一個危險國度，以為達蘭薩拉海拔高，會有高原反應。"畏途巉岩不可攀"，我裹足不前。當我終於鼓起勇氣，踏上那片陌生的南亞大地時，卻發現，印度遠比想像的安全，達蘭薩拉更予人意想不到的愉悅和美感。頓覺相見恨晚！
作者
優美山鎮，世外桃源
乘飛機抵達印度首都德裡（Delhi）後，休整一日，搭上往北的夜行列車。一覺醒來，便是印度北部城鎮帕坦科特（Pathankot）。在那裡，再換乘汽車，向達蘭薩拉（Dharamsala）進發。那是陽春三月的早晨，汽車在蜿蜒的公路上奔馳。群山，叢林，小溪，短橋，矮屋，路旁掠過的風景，似曾相識：酷似小時候我穿行的中國川北風光。印度無處不現的綠木碧草，讓我驚訝：印度的綠化面積，竟是如此的高！
驅車兩個多小時，達蘭薩拉在望。汽車爬上崎嶇山道，時而起伏，時而盤旋。看似只能通行一部車的窄路，卻不時有車輛對面交錯。只是，錯車時，其中一車幾乎需要停駛。於是注意到，車輛大多為迷你型白色轎車，想必是為了適應當地的山間窄道。山路迂迴，山勢險峻。顯見司機都練出不凡身手，才能駕輕就熟，於陡峭與曲折中，游刃有餘。
達蘭薩拉，有上下兩鎮之分。高山腳下的下達蘭薩拉，主要居民為印度人；高山之巔的上達蘭薩拉，才是藏人聚居地。那是一個小鎮，數條坡形小街沿山而起，盤桓彙集於山頂。鎮中心之外，遠近山巒間，星羅棋布的，還有各式建築，有的是民居，有的是兒童村或各類學校，有的是寺院或廟宇，有的是西藏流亡政府各部辦公處。
是小鎮，也稱得上是逶迤在海拔1800米高山之間的一個小山城。但見各式房舍，小巧玲瓏，層層疊疊，掩映在密林濃蔭之間。四面崇山峻嶺，古木參天，花草遍野，飛鳥扑鳴。群峰之後，還有更高的雪峰。終年積雪而人跡罕至的巍峨雪峰，構成達蘭薩拉的壯觀背景。
就是這麼一個高山小鎮，旅館、餐館、茶社、網吧、商鋪等，卻比比皆是。原來，達蘭薩拉早已成為馳名國際的旅遊勝地，各國友人，徜徉其間。他們中，有的是志願工作者，有的是佛教修行者，有的是遊客。舉如，餐館在半山上，享用在屋頂上，把酒臨風，蒼山盡攬；又舉如，旅館在山頂上，臥室在峭壁間，憑窗四顧，滿眼碧空青嶂。如此意境，世外桃源，正是國際友人的最愛。
分布在山坳間的流亡政府各部和議會，房舍簡樸，卻運作自如，在藏人流亡地有效施政。頗有"麻雀雖小，五臟俱全"之寓。在流亡途中，藏人已經完成民主改革，包括政府和議會，都由流亡藏人直接選舉產生。這一事實，不僅與中共把持的今日西藏形成明暗對照，並戳穿了中共所謂"達賴集團要讓西藏回到農奴制"的惡意宣傳。而就在這次訪問中，筆者查閱大量史料並採訪1959年以前曾生活於西藏的藏人，證明，所謂從前西藏是"農奴社會"、甚至"比歐洲中世紀還要黑暗"的說法，本身就是中共精心炮製的彌天大謊。
三一零，藏人盛會
三月九日，依傳統，藏人舉行為達賴喇嘛祈福的長壽法會，包括達賴喇嘛在內的四大法王、數百僧侶、以及數千民眾出席。法會在大昭寺舉行，歷時三個小時，主要包括祈禱、唸經、獻經、降神等程序。法號齊奏，法鼓齊鳴，場面恢宏，氣氛莊嚴。許多老外也前往旁觀，領略藏傳佛教的完整儀式。
我留意到，除僧侶盡披紅色袈裟外，普通藏人，大多著傳統藏袍。女裝，短褂配條紋長裙，花色燦爛，且顏色繁複，各人不一；男裝則較為統一，多為銀灰色或黑色長袍，內鑲白色長巾。第一次領會，藏人傳統服飾，原是如此考究，精美耐看，獨具民族特徵。
三月十日，藏人舉行"五十週年抗暴紀念大會"，達賴喇嘛、西藏流亡政府、西藏流亡議會，以及四千多民眾，彙集大乘法苑，以演講、祈禱、歌聲，表達藏人抗暴意志和重返故土的決心。象徵自由西藏的雪山獅子旗，如林似海。達賴喇嘛在致詞中，重申中間道路，呼籲中共對話，早日解決西藏問題；達賴喇嘛也痛責中共：把西藏變成了"人間煉獄"。中共當局在稍後的回應中，雖假惺惺表示"對話大門隨時敞開"，但竟又搬出達賴喇嘛於二十多年前、甚至四十多年前的言行立場，續以抨擊，避而不提後者的最新立場（依中華人民共和國憲法，落實西藏的真正自治），顯示中共毫無對話誠意。
印象深刻的，是紀念大會的儀式。身著鮮艷傳統藏裝的青年男女，組成儀仗隊，在鼓樂聲中，呈獻歌舞。歌曲包括西藏國歌、起義歌、悼亡歌等。歌聲淒美而激昂，舞姿婉轉而有力，神情悲愴而堅韌，展示一個民族在強暴面前的威武不屈。達賴喇嘛和眾嘉賓進場或退場時，青年男女們則化成兩行繽紛天使，擊鼓揚彩，恭敬迎送。
當日下午和晚上，流亡藏人還分別舉行了遊行和燭光晚會。萬人遊行隊伍，浩浩蕩蕩，旌旗飄飄，從上達蘭薩拉行至下達蘭薩拉，蔚為壯觀。晚會上，燭光搖曳，鼓樂和鳴，歌聲，淚水，如訴如泣，追緬那些為自由和尊嚴而慘死於中共槍口下或黑獄中的英勇藏人。
音樂，歌聲，與哈達
藏人的音樂與歌聲，柔美似花，鏗鏘如鼓，悠揚、深沉、激越，堪稱絕世之音，我聞之動容，禁不住潸然淚下。這個民族，不應該領受今日之厄運：家園遭蹂躪，信仰遭強暴，祖宗之廟被搗毀。憑如此優美絕世的音樂與和歌，這不可能是一個次等民族，而堪稱優秀民族。
不論是三月九日的長壽法會，還是三月十日的抗暴紀念大會，都展現完美的儀式與排場，諳於宗教傳統，也合於高雅世風。尤其令我感動的是，在那裡度過六日，竟被敬獻哈達七次。藏人待人禮數，遠遠超過漢人。憑他們行禮如儀，不可能是一個野蠻民族，而稱得上文明程度極高的民族。可以想見，被中共污為"野蠻"、"落後"的從前西藏，定是禮儀之邦。
雪白的哈達，體現藏人的禮節，也代表藏人的情誼。其間，我曾不經意地對華人女作家朱瑞感嘆：用這麼多哈達，要花多少錢啊！後者正色回應：那麼，鋪在佛像上的金粉呢？又花多少錢？你不能用世俗的價格去度量信仰的價值。我慚愧而頓悟：是啊！中共以從前西藏有眾多僧人、尼姑為口實，指責西藏社會落後、民眾負擔沈重云云，皆是以俗不可耐的鼠目寸光，妄視清淨高遠的佛教之國，等同無知與玷污。
保存藏傳文化，達賴喇嘛的遠見卓識
此行，三次見到達賴喇嘛。前兩次是在法會或集會上，第三次，是達賴喇嘛與中國民運人士會見。像從前一樣，他熱情、開朗，談笑風生，自信而幽默。望著這位慈祥而睿智的尊者，心中感慨萬千。
五十年前，這位藏人心目中的至尊活佛，被迫流亡。在身後，追隨他的，是數萬男女老幼，翻越莽莽雪山，穿越浩浩荒原，歷盡千難萬險，最後在印度北部安營紮寨。那情景，讓我聯想到《聖經》中的"出埃及記"：摩西帶領眾生，走出苦海，脫離奴役；也聯想到三國時，劉備攜民渡江。仁者大任，古今中外與同。
而當年，年僅二十四歲的達賴喇嘛，一踏上流亡旅途，就清醒地意識到，保存面臨滅頂之災的藏傳佛教與文化，是當務之急。他果斷行動，首先以辦學校和建寺院的方式，全力保存西藏的宗教、文化、語言等傳統。
幾個大型兒童村在印度各地建立起來，目前容納藏族孩子一萬多名；除此之外，還建立起多家青年接待所、技術學院等。幾十個寺院也在印度各地建立，包括大昭寺、哲蚌寺、甘丹寺、沙拉寺等。拉薩的羅布林卡夏宮（曾遭中共炮擊），複製於達蘭薩蘭後，成為西藏文化與藝術中心，集教學、研究和生產於一體。
挽救和保存藏民族的語言、文化、宗教傳統，具有遠見卓識的達賴喇嘛和流亡政府做到了。就在西藏境內的文化、文物、古蹟、寺廟遭受空前浩劫之際，藏傳佛教文化，卻在印度流亡地牢牢生根，乃至宏傳世界。在達蘭薩拉，我看到，無數外國人前往學習藏傳佛教，使這個高山小鎮，成為界各地仰慕藏傳福音的朝拜聖地。
負如此成就，諾貝爾和平獎，之於達賴喇嘛，當之無愧。世界各大媒體評比最具影響力的百位世界名人榜上，幾乎每年，達賴喇嘛都名列前茅。達賴喇嘛，不僅是藏人的精神領袖，也成為世界範圍的精神領袖。中共之詛咒，不過是桀犬吠堯。
人性，令強權者無能為力
春光明媚日，青山滴翠時。在夾於山坳間的一個兒童村裡，我見到了年齡不等的孩子，從幾歲到十幾歲，就讀於不同年級。他們都是近些年從西藏而來。父母把幼小的孩子托付給人，爬越雪山，渡盡險關；不遠萬里，就是要把孩子交託給達賴喇嘛和流亡政府，並留下來接受正統教育。據統計，每年偷渡前往投奔達賴喇嘛和流亡政府的藏人，多達二至三千人。
遠離了父母的這些孩子，實際上等同孤兒。兒童村運作因而採取家庭式，老師與孩子同住，讓孩子們覺得，老師就是父母。見到有外人來參觀，孩子們都興奮地撲上來，牽起我們的手，展示他們的家園：校舍整潔，環境幽雅，窗明几淨；課室、圖書館、宿舍和廚房等，設施完善，一應俱全。老師介紹一名年齡最小的女孩，才滿週歲，是從西藏境內過來的艾滋孤兒。我抱起她，無語凝視，淚濕眼眶。
碰見兩位日本女士，她們說，自從來過一次，就惦記上了這裡的孩子，忍不住要再來，於是年年都來，帶禮物給孩子們。許多外國人都是如此。對孩子的愛，對藏人的同情，彙集成國際社會對西藏人民的堅定支持。中共動輒以"有人懷著不可告人的目的"而指控西藏國際支持者，只能證明，中共並不瞭解人類的原始基因：同情弱者，蔑視暴政。人性，人情，愛，令強權者無能為力。
（原載香港《開放》雜誌，2009年4月號）
