就我個人的感受，人像攝影是最難把握的一個攝影題材。不同於靜物，人是可移動的個體；不同於其他生命體，人是可以隨時交流的智慧生物。正是由於人的特殊性，讓人像攝影充滿了不確定性因素。
不過總結起來，人像攝影無非兩點：抓拍和擺拍。但抓拍時我們可通過與被攝者的交流變成擺拍，擺拍時我們又往往需要抓拍被攝者的動作或表情。所以抓拍和擺拍並非絕對，這樣的區分只是針對出發點而不是拍攝過程。
但是，抓拍時我們必須考慮被攝者是否願意。如果是偷偷進行抓拍無需考慮，但若是光明正大的抓拍，就得考慮到被攝者發現後如何與他溝通的問題。一個優秀的人 像攝影師不僅需要深厚的技術功底（前期布光、攝影和後期處理照片）、敏銳的觀察力和出類拔萃的審美觀，還需要與人溝通的技巧。如果因為抓拍而招致一頓暴 打，即使你的技術方面做得再好，依然算不上一個優秀的人像攝影師。
我們也要知道，包括所謂的創意和敏銳的觀察力、出類拔萃的審美觀在內，這一切都是建立在深厚的技術功底（前期布光、攝影和後期處理照片）上。如果你好不容 易找到被攝者的最佳姿勢並調動起她（他）的情緒，卻因為技術不過關沒拍好，這無論對誰都是個打擊。要知道一個人某一瞬間的姿勢和神態可能是永遠無法複製 的，如果失敗，則意味著一切只能重來。
由此可見，人像攝影需要相當紮實的技術功底，這並非一朝一夕便可達成。不過，我們可以從一些最基本的人像攝影知識開始學起。
在人像攝影時，我們往往需要利用小景深虛化背景來突出主體，即使在室內棚拍依然如此。同時，我們也需要相機的動態範圍足夠大，能夠對明暗細節都有很好的表 現，讓人像照更加立體。顯然，感光元件小導致景深大和動態範圍小的DC並不能滿足需求，這就需要我們選擇單電數碼相機級別以上的相機。
佳能中端數碼單反60D
索尼A55/A33是目前僅有的可完美兼容單反鏡頭的單電數碼相機
如果有條件，當然是畫幅越大的相機越好，但對於初級入門者，最好的選擇是APS-C畫幅或者DX畫幅的數碼單反。從價格而言，現在的APS-C畫幅和DX 畫幅的數碼單反誰都能買得起；另一個重要的原因是數碼單反擁有龐大的鏡頭資源，而不像單電相機那樣鏡頭資源匱乏（索尼的單電相機A55/A33除外）。
鏡頭的選擇
人像鏡頭通常特指大光圈定焦鏡頭。因為相對於變焦鏡頭，定焦鏡頭的畸變（分桶形畸變和枕形畸變）更小，並且定焦鏡頭的光圈更大，更容易營造小景深效果。
對於新手來說，最好的選擇是50mm定焦頭。50mm定焦頭的視野與人眼的視野相當，因此是最適合人文攝影的鏡頭。攝影界也有「從50mm開始，在50mm結束」一說，由此可見50mm定焦頭的不可替代性。
50mm定焦頭
在能夠熟練使用50mm定焦頭之後，可以選擇85mm定焦頭。85mm是人像攝影的黃金焦段，即使距離很遠也可以輕鬆營造出漂亮的背景虛化效果，尤其適合戶外拍全身像使用。
85mm定焦頭
如果你喜歡拍人像特寫，可以選擇另外一支常用的人像鏡頭——135mm定焦頭。但這支鏡頭相對於同檔次的50mm和85mm鏡頭來說貴了許多，並且實用性有限，建議在有一定技術基礎並且資金充裕的情況下再考慮購買這支鏡頭。
135mm定焦頭
雖然定焦頭是人像攝影的最佳選擇，但並不是唯一選擇。現在比較流行用廣角鏡頭拍人像，甚至很多人像攝影師還喜歡用魚眼鏡頭。廣角鏡頭和魚眼鏡頭拍人像的好 處是可以輕鬆的把整個背景囊括在畫面中，但這就需要對場景有不錯的把控能力，要讓場景來烘托氣氛襯托主體，而不是喧賓奪主適得其反。所以對於新手來說，最 好在能熟練使用定焦鏡頭拍攝人像的基礎上再去嘗試廣角和魚眼鏡頭。
註：如果選擇APS-C或DX畫幅的單反，需要考慮鏡頭轉換係數問題。佳能的鏡頭轉換係數為1.6，尼康、索尼和賓得的鏡頭轉換係數為1.5。也就是說， 如果選擇的APS-C或DX畫幅的單反，要想實現50mm、85mm、135mm焦段，則需要選擇50除以1.6或1.5≈35mm、85除以1.6或 1.5≈50mm、135除以1.6或1.5≈85mm的鏡頭。
眼睛是人類心靈的窗戶，對於人像攝影，它則是靈魂。
一張優秀的人像作品，通過眼神我們就可以讀懂攝影者想表達的含義。但是，要想拍出眼神，就必須有眼神光，那麼如何來營造眼神光呢？
最簡單的辦法是讓被攝者的眼睛面對順光的方向，眼睛上自然就有了眼神光。如果是逆光拍攝，則藉助反光板為模特的面部補光來營造眼神光。當然，這只是在擺拍的時候，如果是抓拍，則需要攝影者有更敏銳的觀察能力和紮實的攝影技術，才能捕捉到那轉瞬即逝的眼神光。
學會用光
與其他所有攝影題材一樣，人像攝影最重要的環節也在於用光。但是，光影的運用是一門非常高深的技術，對於人像攝影尤其如此，不過我們可以從一些簡單的基於人像攝影的光影運用開始學起。
如前面所說，眼神是人像攝影的靈魂，所以人像攝影最基本的用光技巧是為人臉補光，這樣就可以拍出被攝者的眼神光，並讓面部清晰。為人臉補光需要注意光線一 定要柔和，否則太強烈的光線會造成過重的陰影（人的皮膚並非鏡面，光線照射在皮膚上會出現漫反射，如果光線過強會讓皮膚上的瑕疵陰影加重從而凸顯出來—— 也就是我們常說的光線太硬），這是人像攝影的大忌。為人臉補光的方法主要分兩種，一是用自然光，二是選擇人造光源。
利用自然光拍攝人像
選擇自然光拍人像，最佳時間段是日出至上午9點和下午4點至日落，這兩個時間段的光線最柔和更適合人像攝影。但也不要忘記帶上反光板，這樣可以在面部出現 陰影或逆光拍攝時進行補光。如果一定在這兩個時間段之外拍戶外人像，可以選擇在樹蔭下並用反光板為面部補光進行拍攝，但務必記住不要在陽光直射的環境下拍 人像，那樣會因為光線太強導致模特面部陰影過重，即使用反光板補光也於事無補。
人造光源精彩作品
人造光源的選擇非常多，最常見的就是相機的內置閃光燈，但內置閃光燈的光線太硬並且功率較小，補光範圍有限。雖然可以在內置閃光燈上面加柔光罩讓光線散射 開來，但對於功率較小的內置閃光燈來說這並不是太好的方法。更好的選擇是使用外接閃光燈+柔光罩，這樣可以更好的為人臉補光。
使用外接閃光燈的好處是機動性很強，室內室外均可用。但是對於專業的室內人像攝影，棚拍（在室內用攝影燈佈置人造攝影棚）才是最好的選擇，不過這對攝影師的布光技術和資金都是相當大的考驗，並非普通攝影者能夠玩轉。
景深的控制
由於人像鏡頭（特指大光圈定焦鏡頭）的景深都非常小，因此對攝影者把控景深的能力要求會更高。很多新手使用大光圈定焦頭拍人像時會因為光圈用得太大造成景 深過小（光圈大小與景深成反比），導致虛化過度。其實拍人像不要一味的追求小景深，很多時候我們反而需要縮小光圈來增大景深。
失敗的景深控制：光圈過大導致遠處的眼睛虛化過度
成功的景深控制：要表現的主體都非常清晰
什麼是景深？簡而言之，鏡頭在聚焦完成後，在焦點前後的範圍內都能形成清晰的圖像，這一前一後的距離範圍便叫做景深。景深越小，這個距離範圍越小；景深越 大，這個距離範圍越大。所以人像攝影時鏡頭的最小景深往往適用於拍正面照，如果是側面照依然使用很小的景深，就會出現面部前半部清晰，後半部模糊，甚至只 有眼睛清晰，其他地方全部模糊。顯然，大多數時候這樣的效果都是失敗的。
可見人像攝影中我們需要根據實際情況來決定光圈的設置，而不是一味的追求大光圈小景深效果。
學會後期處理
相對於其他攝影題材，人像攝影的後期處理是最複雜的。不僅涉及到調色，還有其他所有攝影題材都不需要的磨皮、著妝等。不過隨著各種傻瓜式圖片處理軟體的出現，一些基礎的調色和磨皮都變得非常簡單。
以光影魔術手為例，它內置調色和磨皮功能，只需要非常簡單的操作就可以完成調色和磨皮處理。
光影魔術手界面
不過，傻瓜式圖像處理軟體雖然簡單，但侷限性太大，想成為真正的高手，精通類似Photoshop這樣的專業圖像處理軟體是必須的。要想處理出與眾不同的好作品，就必須下功夫學習專業的後期技術，比如下面的例子：
處理前（圖左）；處理後（圖右）
處理前（圖左）；處理後（圖右）
可見人像攝影技術方面的重點在於用光、控制景深和後期處理，但更為重要的是攝影者要具備敏銳的觀察力，可以捕捉那些被攝者不經意間展現的精彩瞬間——那可能是一個眼神，也可能是一個姿態。攝影者要善於把握這一切，才能拍出真正優秀的作品。
