牡丹艳，龙门烂，思古幽情随风散

碧波荡漾的洛河在这四月的阳光里真的宛若一个处子：安静而不失活泼、皎洁而不失纯净。让人一下子就想起了曹植的《洛神赋》来：“……其形也，翩若惊鸿，婉若游龙，荣曜秋菊，华茂春松。仿佛兮若轻云之蔽月，飘飖兮若流风之回雪。远而望之，皎若太阳升朝霞；迫而察之，灼若芙蕖出渌波。秾纤得衷，修短合度，肩若削成，腰如约素……”

望着眼前的洛河，追溯洛神的风采，我丝毫不质疑洛神的真假，倒是遗憾不如曹子建那样一睹洛神的仙容。汤汤流淌的洛河啊，该藏有多少历史的记忆，那沉淀下去的历史碎片不会都随流水而流逝吧。

沉重的历史不可能停留，而洛河也是默默的永无止息的流淌着。

洛阳也来过几次，都没有怎么游玩，真的是一个过客的感受。在我，是多少有一点思古的幽情的，这大概是与心境相关吧。虽然住在城市，但还是向往田园牧歌式的生活。看着高高林立的大楼，虽说整齐和气派，但总觉单调和乏味，远不如青山绿水的淡雅和清新。即使平淡无奇的荒野，我也能体会出它的质朴来。

洛阳是一个历史名城，近年在开发旅游业方面显然是加大了投入。旅游场地的建筑也力求仿古。临洛河而建的国香园是新建的一个园林吧。大门是仿古的建筑，但是，我却没有感到丝毫的古韵。

院子里的树木花草很多，路径也弯弯曲曲，以显其曲径通幽的效果。正是杨柳吐絮时，淡淡的柳絮在空中缓缓的飘舞，随着微风起伏，不经意间就沾上了人的衣衫。地上的草地上有的竟是薄薄的一层，宛如刚下的一层积雪，隐隐的透出绿色来。要是一两个人在这里散步还是很不错的，环境清幽，树木葱茏，间或一两朵花儿显现。是一个很好的休闲去处，只是票价太贵了，游一次要五十元，很不划算的。

步行要十多分钟才能见能牡丹的。牡丹开的很好，颜色也很多。有的娇艳如火，有的雪白似玉，紫色的显得典雅，粉红的显得富贵。花蕊簇拥着中间的柱头，花瓣层层的放开，丝毫不掩饰其自身的雍容与华贵。花大如盘，那雪白的牡丹竟大如满月，围绕着花蕊的几层花瓣还有淡淡的艳红隐约其间。花是分好了区域种植的，一片片的看上去，同一个颜色的牡丹花竞相在枝头绽放着，美的绚烂，美的纯粹。色彩被花朵演绎的淋漓尽致，让人觉的这大自然的色彩只有和牡丹相配才能尽显其妙。

四周有很多小摊点，也有几处是卖牡丹画的，从画上还能见到绿色和黑色的牡丹，然而，我却没有见到，不免有点缺憾。

游人很多。同伴们忙着照相，正好我一个人可以信步。一个照相的小伙走过来，很热情的问我照相不。我倒是问了他一句：“这花期还有多长？”他笑着说：“您没看那花还有打着骨朵的吗？现在培育的品种是越来越多了，那基因仓库的牡丹将来要是培育好都开放的话，花期才长呢，要它什么时候开就什么时候开。你不知道吗？去年奥运会，正是夏天吧，洛阳牡丹都送奥运会场去了。”

我想起去年的这个报道来，是确有其事的。没想到一个照相的对此竟能如数家珍，他还知道基因库什么的。看来，现在的牡丹有很多是经过转基因技术培育出来的。

他的话虽不多，却将我的遗憾加深。

当年，牡丹仙子敢无视武则天的逆天之诏，在百花屈就强颜开放时，不惧淫威，独善其身，虽落得个火焚遭贬的下场，但其不为威武所屈的精神，却深深的植入中国人的心田。牡丹被贬芒山后，到了春天她开放的季节时，仍然花抱枝头，尽展高贵荣华与天地间。我一下子体悟到，牡丹的这种品格是中国人传统人格的象征：威武不屈、富贵不淫、贫贱不移！

历代国人对牡丹如此喜爱，是源于她的精神、她的品格，把她当成富贵象征的同时，已经寄托了自己对牡丹坚毅品格的仰慕了。

可是，如今的牡丹，却被人糟蹋成这个样子。我怎么也不能把牡丹花开时的艳丽无比，和任由人的选择在任何时间都可开放的现实联系在一起——牡丹仙子傲视权贵的品格不是被人为的破坏了吗？支撑中国人传统品格的象征什么时候被转基因技术给改变了呢？

也许，今后的中国人在听到牡丹的传说时，真的就没有了那种令人感召的作用了。牡丹失去了她的传说，真的也就失去了她的品格。

历经磨难的牡丹，失去传统的同时，也就失去了她的价值，尽管她已经身不由己的为当地政府的经济做出了可观的贡献。我不免在心中问：牡丹仙子几时被迫成为当地政府的宠儿了？

我已没有心情再去欣赏牡丹了。在我眼前显现的是用塑料做成的更加好看的牡丹花，比真实的牡丹还要鲜艳……

我们驱车去龙门石窟。一个出租车司机过来揽生意：“龙门石窟的车多，外地车根本就开不进去。我知道小路怎么走，可以直接停在龙门石窟的门口附近。”当然是有价钱的，带回路十块钱，而且他满口应承说：“到地方再给钱。”

于是我们四个人便开车随着他走。我们对出租车司机开价不高总感觉有点不踏实，一致说，看他怎么带，不到地方就不给钱。虽说十块钱不多，也不能任由人这样宰割。

车停下来时，却不是龙门石窟，司机唯恐我们误解，赶忙解释说：“先在这看看，广化寺，很有名的，不另加钱，这是去龙门的必经之路。”

我们便觉纳闷，也只好下车。抬头一看，这广化寺也真够高的，有将近二百级台阶才能到达山门。拾级而上有四五十个台阶时，便是售票处了。有个貌似和尚的人坐在哪，我问：“这广化寺怎么个来历，有哪些名胜？”他答：“里面有个山洞，长三百多米呢。洞内有五百罗汉。”我说：“什么时候的，是现在造的，还是真正的古迹。”他答：“都有。” 

刚进山门，一个尼姑模样的人过来验票，说的是标准的普通话：“我来当你们的导游，不用另付钱的，你们这门票内已经包含了。”她这是不是工作需要，还是真的为游客着想，我不愿多想。只是，我没有感觉出她对我们的善意，虽然，她的语言很温柔，但明显感觉缺乏诚意。

她开口就讲这广化寺的来历，没几句就满嘴跑起火车来。她说：这广化寺是武则天戴发修行的场所。我就不忍再听，远远的跟着，自顾自的随意看看。朋友倒饶有兴致的听她讲。进到一个大殿，她指着弥勒佛像说应该先拜他。佛像前有厚厚的垫子，是供人跪拜的。旁边当然就有专门收钱的捐款箱了。朋友丝毫没有跪拜的意思。“尼姑”也就双手合十于胸前，用眼示意朋友跟着她行礼。于是，一声木鱼声传来。我这才发现，供桌的一侧坐了一个貌似和尚的老头，一手拿木槌，眼睛直直的瞅着我的三个同伴。他们三个终没有跪下去，只是随着那个女的行鞠躬礼。我在后面看着，只管自己喝水。

走到弥勒佛的身后，她指着弥勒佛背后立着的一个像说：“这是韦陀。现在不能拜，出去时才能拜的。”说着就往后走，看看要进大雄宝殿了。有个朋友说：“我们不去了，你给我们说说罗汉洞在哪？”

显然，她见刚才他们鞠躬时没有掏钱捐款的意向，听朋友说不想去大雄宝殿，也就没有坚持，直接左拐进了另一侧的一个庙宇。她用手一指说：“这就是。要想知道以后的命运好坏可以抽个签，十块钱一个签，不贵的。”原来在入洞口处有一个抽签的箱子在那，旁边也有一个和尚模样的人在那坐着，显然，这是等着解签的人了。几个朋友没有反应，我自然也没有反应，只是静静的看着她的表演。她很无趣，就自个回去了。

洞的两侧是一个接一个的罗汉像，也就一米来高吧。罗汉像是泥捏的，但是外边镀的一层铂粉使罗汉像显的黄橙橙的。光线并不亮。中间是过道，不到两米宽吧。有几个游客在前面走着，很仔细的一个一个的看了去。一个说：你看啊，这可是一人一个样啊。说着，就毕恭毕敬的鞠起躬来。

我感到可笑。自欺欺人的人向来是不鲜见的。当然是一人一个样，但是，没有一个有神态的。有几个也只是手势不同罢了，脸上的表情是一致的。我就想，这个洞中历史上究竟有没有过五百罗汉的塑像。你想啊，那个女人信口就给人说出武则天在此修行的假话来，那么寺院造一个五百罗汉洞又有何不可呢？武则天称帝后定都在洛阳，可是她戴发修行的地点是在长安的寺院里，何曾跑到广化寺来了？当然我也只是猜想。这历史的谜团若经今天这些貌似和尚尼姑的人解释起来，只能是越编越迷了。

朋友的兴致也顿减。我在前面走，他们在后面跟，我只想快点走出去。临出洞时，一个身上爬着几个孩童的弥勒佛像面朝里坐在中间。

我知道弥勒佛像上应有十八个童子的，便着意的去看。哪有十八个？十个也没有。但是，我看到弥勒佛像右手的手印，其伸出的食指，泥巴已经脱落，露出的一个细钢筋上却是穿了两栽小木棍，其中的一节还用绳子缠着。乍一看，还以为是佛像的手指受了伤呢。

出得洞来，我们愈加纳闷，这哪里是什么山洞，分明是绕着几间庙宇重新修建的一个人工洞而已。看来，出家人不打妄语，在这里是行不通的。不过，话又说回来了，这寺院里的和尚、尼姑又有几个是真的呢？本来就是假的，来寻古，来探微，这可能吗？

已经中断的历史有几人愿意去续呢？如今谁去较这个真？历史上的和尚、尼姑是在一个寺院的吗？说普通话的貌似尼姑的女人和敲木鱼的貌似和尚的老头配合的是何等的默契啊。 

出租车领着我们在绕行。朋友说：“看到没，我们这每张十五元的门票中该含有他多少提成啊。”我说：“给医生当托的叫医托，给卖鞋的当托的叫鞋托，这给和尚尼姑当托的就叫‘和泥托’吧。”

到龙门浏览的人实在太多，几个售票窗口都打开了，人还是排着队。票价很贵，一百二十元一张门票。露天的电视大屏幕上正在介绍着龙门的悠久历史。朋友说：“要看现在这么多游人，你怎么相信现在中国是经济危机呢？”我说：“你仔细看看，有几个农民模样的人，没有一个吧。你再看看，有没有打工妹和打工仔？肯定有几个，但不多。能出来旅游的人士实在是有限，中国人可真多啊。”

朋友这回笑着说：“象这开着车来的还真不少。坐大巴的也有很多，但是身份就没法和坐小车的比了。中国人的衣食住行很能反应一个人的身份的。”

人真的是太多，进入境区，几乎是摩肩接踵了，也只能随着人流缓缓的走。远远望去，石壁上一个个石窟有大有小，但是走近观看，真的是让人大跌了眼镜。佛像哪还有健全的？有的是连一个影像都没有的，只有一个洞；更多的是没有了头像的；也有相当一部分是缺胳膊少腿的。

朋友一边走一边叹息。他首先惊奇于石窟的雄伟。开凿出这么多石窟佛像得经过多少年的岁月啊，可以想见那时人们对佛信仰的程度。这大部分残损了的佛像先不用说，单从剩余的佛的造像上看，真的是非常的典雅和神圣，真是浓缩了古人的智慧了。可是，这佛像怎么这么多被毁坏的呢？

我告诉他说：“这就是毛泽东的文革造成的。这就是共产党的罪恶了。”他有点不信，说：“日本人侵略中国时，八国联军火烧圆明园时，不也损毁了很多国宝吗？”我说：“那怎么能比呢？整个文革对中国文化的破坏，是人想象不到的。日本人侵略中国时，也抢劫中国的文物，但数量毕竟有限；八国联军到没到过洛阳？”

正说着呢，一个小孩问他的爷爷：“这些佛像怎么都坏了呢？多可惜啊，谁这么坏呢？”老爷爷说：“是文革时毁坏的。毛泽东说，这是迷信。就给破坏掉了。” 朋友没有说话，显然，在他的意识中 ，共产党的破坏不至于如此的“混帐”。他对文革的记忆太模糊了，可能是因为那时他年龄小，更大的可能是他不愿去接受这样的现实。

所有的石窟洞口都被铁栅栏圈了起来，是不让人进去的。有两个石窟被用铁栅栏门锁着，凑近了看，这两个好象没有受到太大的破坏，佛像雍容而慈祥，静静的立着。可能是怕被人破坏吧，所以用铁门坚固起来了。曾经的“迷信”受到如此的优待，真让人感慨良多。 

有的石窟是很大的，象一个大的山洞。有的石窟的上方还有硕大的莲花。可是残损的佛像只能那样残损的呆着了。而有的山壁上开凿出来的是整齐的若干个佛像。有的石壁上还凿有石塔，也多是被毁坏的。我以前来过，知道有些佛像非常之小，只有两三厘米高吧，还非常之多，整齐的排列在一起，这次却没有见到。

为了游客的方便，沿着石壁安装的是铁制的楼梯。有些石窟建的很高，有些也是本来就有台阶的。一些很高的石窟还是上不去的，也许那里面的佛像保存的比较好吧。

在龙门石窟中，有些大的石窟都是叫着寺的，据介绍，当时是按着寺去建造的，所以很大，佛像也多。这是不是所有石窟的特点，我不知道。最大的应该是奉先寺了。也有一点介绍，但不多。别人聘请的导游在这讲了一阵，我算是多了解了一些。这奉先寺内的佛像称为“卢舍那佛”，是释迦牟尼佛的一个报身佛。佛像是坐着的，高十七米。光耳朵就有近两米高。旁边侍立的是他的两个弟子，迦叶和阿难。还有两个菩萨和两个天王及两个力士。或慈祥，或威严，皆神形兼备的立着。整个布局和谐匀称，互相之间都有呼应。可惜的是，这么完美的一尊大佛像，两个手也是被砸毁了。当然，导游是不讲这些的，她只讲这个佛像的建造与武则天的关系。

再往前走，一个二十来岁的小青年，看样子是这里的工作人员，就高喊了起来：“前面没有什么好看的了，都风化掉了。天黑了，也该回去了。”我随口问了一句：“你说怎么毁坏的？”他不屑的说：“没听明白吗？都风化掉的。”

我有点愕然：这个青年想必是当地人无疑了。他不可能见到当年他的父辈或祖父辈的人在这里破除迷信的“壮观”场景。但是，他多少应该听说一些啊，可是，看他信誓旦旦、不容置疑的样子，他真的是不知道这些的。想来那些破坏佛像的人是不愿意给自己的后代提这些往事的。

我们便往回走。走在被鞋底磨的光滑的石板铺就的路上，想着刚才那个青年说的话，不免有点感叹。这样很自然的又联想起牡丹的转基因技术和广华寺的五百尊罗汉来，我的心中就有些发沉。

对面的山应是龙门的东山了，一群寺庙的建筑依山而建在山的半坡上。我没有去过。这天，一个是时间太晚了，再一个就是没有了丝毫的游兴。我想，那寺院里的建筑又有多少古韵呢？里面的和尚和尼姑还应该是比较齐全的吧。

路边就是伊河，宽阔的水面上有几艘仿古的游船在往对岸来回渡着游客。远山的暮霭已经渐渐的把山脚遮住。没有风，水的波纹也始终荡个不停。气温也是很适宜的，但是，我感到有点烦躁。我独自想：毁坏历史的本身也是一段历史吧，尽管它是历史的伤疤。可是，要是历史的创伤继续发展下去，扭曲的历史继续扭曲，中华民族的血脉还能流淌多久呢？ 

可能离水太近，看不到河水的流动，但是，我能感觉到它在历史中川流不息的涌动……

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来源:看中国来稿

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