摄影摄像镜头是相机的眼睛，直接影响着所摄画面和视频的质量，为了保证镜头的成像质量，应遵循正确的使用和维护方法。镜头一般由光学系统和机械装置两部分组成，光学系统主要包括若干片透镜或胶合透镜以及反光镜等元件构成，机械装置主要包括固定光学元件的零件如镜筒、透镜座、连接环等，以及镜头调节机构如光圈调节环、调焦环、变焦环、光圈叶片等，自动镜头上还装有电子装置如自动调焦、自动变焦、光圈数值传感元件等。挑选镜头时主要应从以下几个方面检查：卡口，鉴别率，畸变，杂光系数，色彩还原，外观质量。镜头由玻璃镜片组成，易碎，娇嫩，需小心使用和注意维护。佳能现在的EF镜头都是自动镜头，可以由佳能相机控制自动对焦，调光圈大小，自动测光，使用很方便。EF镜头上一般有两个开关，一个是AF-MF开关，在AF档是自动对焦，在MF档是手动对焦；另一个是IS On-Off开关，在IS On档是开动防抖功能，在IS Off档是关掉防抖功能；一般手持相机时开动防抖功能，相机在三角架上固定时关掉防抖功能。佳能EF镜头和佳能EOS自动相机配合可以快速自动对焦测光，适合于体育等高速运动物体的即时瞬间摄影，但天外有天，佳能EF镜头不是世界上最好的摄影镜头。
人眼对于光线的感知的范围远远大于胶片，而胶片对于光线的感知又大于CCD或CMOS感光板，所以我们目前的数码单反相机上所保留的信息只是我们眼睛所见到的一小部分，拍出来的照片中有很多高光与暗调细节丢失了。单反相机为了能保留下更多的细节，就必须把景物之间的反差的距离缩小。如果光线反差降低的话，照片本身就显得灰。所以单反不能直接出片，必须经过后期对曲线进行调整。可以根据自己的需要保留想留下的影调，再提高反差。德国血统的镜头最大限度的保留了高光与暗部的细节，所以出片比日本镜头显得更灰一些。在光比的控制能力和立体感方面，德镜比日镜好，光比的控制能力是指一个镜头能够包括最大的光比宽容度，立体感则是一个镜头能够表达在平面上的立体错觉。德镜一贯的作风是高光层次的表现好，过渡细腻柔和，立体感非常强，也不因为光圈变小而反差过大，德镜值钱就在f5.6到f8的成像表现上。德镜在弱光下拍出的照片暗部细节丰富，即“白中有白，黑中有黑”；在高反差场景下Meyer镜头高光层次非常丰富；在早晚光线色彩下，Carl Zeiss Jena镜头的画面光洁，而Carl Zeiss Contax镜头的画面的高饱和色彩更为著名。
照片是平面的，不存在空间深度的，要形成三维空间深度的视觉错觉方式有以下几种。1。透视（远处的物体会比近处同样大小的物体要小）；2。梯度结构（例如铁轨是梯度结构）；3。前景（一个物体遮挡在另外一个物体前面）；4。空气透视（光线随着距离的增加，在空气中的折射慢慢的增多，所以色彩会随着距离的变化而变化）；5。光影渐变（随着物体和光源的距离，色彩产生了变化）。透视，梯度结构，前景可以通过构图实现，而空气透视和光影渐变需要特种相机和镜头来实现。在照片上并不存在光影也不存在空气，所以这两者的表现则以色彩变化的面目出现。当一张照片的色彩过渡越细腻，形成的空间深度错觉越明显。如果一张照片过度暴光，色彩无论远近都表现出一样的浓郁度，光影渐变就不存在，画面上的立体感错觉也随之消失。这也是为什么现在HDR（High Dynamic Range）高动态范围摄影走红的原因。
一般有三种方式可以提高色彩层次的捕捉能力：1。增加感光板的面积，感光板的面积越大，对色彩层次的捕捉就越细腻，所以摄影大师如Ansel Adams等喜欢用笨重的大画幅相机；2。使用色彩层次捕捉更好的镜头，这些镜头分辨率不一定最高，但是在色彩层次捕捉上的能力超群，而老德镜虽然光学性能一般，但比佳能EF镜头具有更好的层次捕捉能力。很多玩老德镜的发烧友会越玩越喜欢玩更老的镜头，因为老德镜的镀膜技术比较落后，不能够滤去所有的杂光，所以当所有的杂光都被保留后，色彩层次的捕捉能力反而提升。另外老德镜的结构比较简单，镜片少，光线的透过率比较高，所以色彩的捕捉能力也比现代镜头要好。3。用PhotoMatix Pro或PhotoShop合成不同曝光度的同一景色的数张照片，即同一场景的正常曝光，过度曝光，和曝光不足的照片（AEB: Auto Exposure Block），这样高光部位的细节和阴影部位的层次都可以同时展现在一张照片上，非常接近人眼的实际感受。比如在一个阳光明媚的午后，既想把蓝天白云拍清晰，又想把近景背光的地方也拍清晰，虽然我们的眼睛能同时看清窗外的明亮景物和室内暗处的家具，但绝大多数数码或胶片照相机都不可能同时拍摄下这两者的细节，只有用HDR摄影技术才可以得到这种场景的图像。
专业摄影人士根据使用经验总结各焦段最好的镜头几乎清一色都是德国血统的镜头：Carl Zeiss Distagon 21 mm f/2.8广角镜头，Coastal Optics 60 mm f/4 UV-VIS-IR APO Macro标准焦距微距镜头，Carl Zeiss Contax Planar T* 85 mm f/1.2标准焦距肖像镜头，Cosina Voigtlander 125 mm f/2.5 Apo Lanthar Macro中长焦微距镜头，Leica APO-Summicron-R 180 mm f/2中长焦大光圈镜头，Leica APO-Telyt-R 280 mm f/2.8长焦大光圈镜头，Leica APO-Telyt-R 400 mm f/2.8超长焦大光圈镜头。这些镜头除了Carl Zeiss Distagon 21 mm f/2.8广角镜头和Cosina Voigtlander 125 mm f/2.5 Apo Lanthar Macro中长焦微距镜头可以直接接在EF镜头接口上，其余的都需要转接环才能接在EF镜头接口上，这样它们都变成了手动调光圈手动对焦的镜头。
手动镜头的测光和对焦是分开的。一般情况下，到一个新环境，可以先对一个典型的物体测光，后续拍摄的时候根据感觉调整快门，能节省测光时间，效果还不错。使用手动镜头对焦环的时候，应从焦点远的地方向焦点近的方向拧对焦环对焦。因为后景深大于前景深，这样对焦，即使焦点稍过，也仍然可以获得清晰可用的照片。如果相反，成功率会降低。手动镜头还可以采用焦点预设的技术。在手动年代，为了达到快速拍摄的要求，摄影师经常将镜头焦距预先设定到某个距离，以便随时拍摄。比如拍摄跨栏比赛，预先将焦点对到运动员要过某栏杆线一点，运动员一到此点跨栏，直接按动快门。还有一个办法，是采用电子转接环把手动镜头伪装成为自动镜头，这样即使手动对焦，相机还是会启动自动对焦系统的，也可以提供合焦指示。
佳能7D相机有3寸大小的高清彩显，加上5倍和10倍放大功能对用手动镜头的调焦环对焦特别有帮助。摄像师还可以根据现场，在M手动档，用手动镜头的光圈调节环设定光圈，在相机上设定快门速度和感光系数ISO，从而实现手动曝光。7D也可以显现亮度频率图(Brightness Histogram)或色彩频率图(RGB Histogram)，但只限于拍照之后，而不是摄像实时显现，当然还是很有帮助的了。一般先拍一张照片，看看亮度频率图是否合适，然后正式拍照片或视频。7D也可以实现自动曝光，在M手动档设定光圈和快门速度，但选择自动调节感光系数Auto ISO，这样相机会根据光线强弱自动调节感光系数，达到最佳曝光。过去手动镜头操作麻烦，最大的问题就在小光圈下取景框太暗，无法手动对焦。现在7D可以在3寸高清彩显上自动曝光，小光圈下高清彩显依然明亮，手动对焦没有任何问题。而且，7D手动白平衡也可以微调到1华氏度，色温能得到精确控制，照片或视频的色彩会更精确。
装卸以上贵重手动镜头时，应注意正确的旋转方向，以免损伤镜头联接机构。装镜头时，应使位于镜头后端和机身镜头上的红点安装标志彼此对正，将镜头后端插入镜头座内，插到底，再按要求的方向旋转到终点，听到“咔嗒”声，即锁紧。在卸镜头时，应先释放机身上镜头锁钮，否则无法将镜头卸下。装卸镜头时，手应握住摄影镜头进行操作，而不应握住调焦环、变焦环、或光圈调节环转动镜头，否则容易损伤摄影镜头。当摄影镜头从照相机、摄影机上取下来之后，应及时将镜头前后两端盖上镜头盖和镜头保护盖。另外要注意的是，镜头一般是用玻璃制作的，每个镜头组中的镜片的轴心、镜片与镜片之间的位置都是经过精心设计和排列的，在使用过程中，要注意防止镜头受到强烈的震动、磕碰，以免镜头玻璃的破裂或移位，从而影响成像质量。应将镜头随身携带，用厚垫子保护它。还要防止与坚硬、锐利的物品放在一个包内。
镜头经常暴露在空气中，因此镜头上落上一些灰尘也是很正常的，镜头上有一丁点儿的尘土并不会影响图像质量。但是如果长时间使用相机而不注意维护镜头的话，那么镜头上的灰尘将越聚越多，会出现斑点或减弱图像对比度等。所以，平时应尽可能防止灰尘落到镜头上，在风沙、粉尘多的环境下拍摄时，应对镜头采取保护措施，拍摄完成后，应立即对摄影镜头进行清洁。而且，在使用摄影镜头时，要防止手指触摸到镜头的镜片，否则会损伤镜头表面的镀膜，镜头上留下的指印会使取景的效果下降。指印对镜头的色料涂层非常有害，应尽快用软刷和吹气球清除。另外，拍摄时还应防止具有腐蚀性的气体或水蒸气、海水等侵入镜头；因此最好在镜头前安装一片UV镜保护镜片表面。要特别注意温度变化，比如冬天从室内到室外，夏天进到山洞，镜头很容易结雾水。解决方法一，在温度转换前用塑料袋包裹，待温度变化并相机也随之自然变温后取出。方法二，快拍，事先调整好各种参数，拿出即拍，拍完就收。越快越好。此外，要避免强烈日光长时间照射镜头，以防镜头因受热造成胶合的镜片开胶影响透明度。
摄影镜头用过之后，应存放在干燥通风的地方，存放前要对镜头进行检查，吹去镜片上的灰尘，擦去镜片上的手印、油污、水渍等。另外，绝对不能随便使用其他化学物质擦拭镜头，而且只有在非常必要时才使用清洗液，平时注意盖上镜头盖和使用相机包，以减少清洗的次数，清洗液多少还是会对镜头有害而且有可能带来一些潮湿问题。只有在非常必要时才对镜头进行清洗。气吹是使用频率最高的工具，瑞士AF气吹采用独立的进、出气口设计。受欢迎的镜头清洗布有采用超细纤维原料制成的3M布，它去污率强且不伤表面，售价也不贵。镜头水比较有名的是德产哈玛镜头水，柯达镜头水，Zeiss镜头水加湿镜头布。清洗镜头时，先使用软刷和吹气球去除尘埃颗粒，然后再使用镜头清洗布。注意不要将镜头清洗液直接滴在镜头上，而是滴一小滴清洗液在拭纸上，并用专用棉纸反复擦拭镜头表面，然后用一块干净的棉纱布擦净镜头，直至镜头干爽为止。在擦洗时不要用力挤压，以免损害镜头表面的镀膜。当镜片上有霉斑时，可用脱脂棉球蘸上20%的无水酒精和80%的乙醚混合液仔细擦霉斑处。对于不太严重的霉斑一般都能擦掉。使用镜头笔的多半是高端用户，它的另外一头是毛刷。镜头笔的工作原理是利用碳粉的研磨效果进行清洁，由于碳粉的硬度远远低于镜头镀膜，所以不会对镜头造成伤害，是目前最好用的镜头清洁工具，不过镜头笔是专门为光学镜头而设计的，不能用于湿的表面，否则会掉色。镜头笔市场上比较有名的品牌有Lenspen，Minipro，与Digiklear。镜头笔通常从由镜头中间向外围，以螺旋绕圈的方式擦拭。
不拍摄时，应把镜头调焦环调到无限远，把光圈调到全开状态，把推拉式变焦环和微距环缩回，以改善镜头的抗震性能。镜头的镜片表面极易长霉，产生像蜘蛛网一样的霉斑，使镜头变劣。国际相机工业协会指出，温度在10℃以上或湿度60%RH以上霉菌便会滋生。要避免镜头生霉，必须做到防潮、防水。雨雾天使用后一定要擦干，镜头长期不使用时，避免将相机放在装有卫生球的衣柜内，或含有能严重损害相机的化学药品的实验室中。对于使用高端消费级数码相机以及入门级数码单反相机的用户，建议购买普通的塑料干燥箱。变色硅胶的外观为蓝色颗粒，吸湿后颜色由蓝色变为红色，可以放在微薄炉里面进行加热除水，重复使用。对于拥有高端镜头的发烧友来说，购买精密的电子干燥箱非常有必要。电子干燥箱分为低温电子防潮箱和常温电子防潮箱。常温电子干燥箱具有除湿效率不受环境气温影响的特点，是目前市场上电子干燥箱的主流产品。开箱越少保持越久，湿度表针大于60时才需取出充电。从经济性和实用性考虑，40升容积最合适普通玩家。但是，相机保存也不是越干燥越好，而是要保持一个范围，越干燥，越容易有静电，导致进灰，过于干燥还可能引起镀膜变得脆弱，以及胶合镜片开胶。
